Загрузка...Ремонт троса стояночного тормоза
Ремонт троса стояночного тормоза
Доброго всем времени!
В первую слякоть/мокрый снег заклинило стояночным тормозом левое заднее колесо. Добрался до дома — дрифт на поворотах и всё такое, ощущения конечно супер.
После снятия задних колес и тормозных барабанов, обнаружил изношенные колодки, которые набегают при торможении. В каждом заднем колесе по 1 штуке.
Почитав информацию в нете, встретил такую же проблему не только у себя, у кого-то вообще рвет тросик.
И так — погнали…
Перво-наперво снятие кожуха с салоне авто. Снимаем как на картинке, вперед в сторону торпедо, лучше предварительно убрать коврик под селектором КПП. Откручиваем болтик под заглушкой.
И вот они внутренности, для регулировки ручника.
Кожух лучше снимать снимать строго параллельно выдвигая кожух ручника вперед,
иначе можно отломить это место крепления. Снял деталь ближе, так как сам чуть не отломил.
Вот при близком рассмотрении видно, что трос левого колеса заклинило в вытянутом положении. Раскручиваю гайку регулировки натяжения до полного ослабления, вынимаю концы троса из креплений.
И так, ищем крепления троса под ковром автомобиля, на одном форуме (известном для наших авто) встретил, что это будет сложно, снимать ковер, сиденья и т.п. У меня ковер справа и слева над окнами бензобака, которые в полу авто, разрезаны, как у Вас не знаю. На картинке выделил красными линиями место положения первых двух крепления троса к кузову. Фото между водительским и первым рядом пассажирских мест, они (сидения) сложены и до упора в сторону третьего ряда.
На этом фото первый ряд пассажирских сидений максимально придвинут к водительскому. Второй ряд пассажиров максимально к попе авто.
Фото крепления №1 под ковром. Фотоаппарат пролез — рука достанет. Откручивать лучше с правой стороны за водительским сидением.
Фото крепления №2 аналогично. Так же, как с первым креплением
Фото крепления №3 с левой стороны авто, откручиваем, резинку уплотнитель выдавливаем под днище автомобиля, легче потом поставить будет, так как та часть, которая за салоном больше внутренней.
Колодки заодно решил проверить, которые из-за невозможности замены пришлось наклепать самому (надеюсь помидорами не закидаете), пока так до замены на новые поезжу.
Далее "Шарик" делает хук слева, и мы с Вами под машиной. Выходя из салона авто, трос ручника крепиться к рычагу сверху болтом на 12.
Следующее место крепления внизу рычага, так же болтик на 12.
Далее разъединяем трос и тормозные колодки. Так как у меня тросик заклинило, пришлось напрячься.
К тормозному щиту трос крепиться простой контр шайбой. Попариться можно пытаясь повернуть её для снятия, что я и испытал вполне.
И вот он виновник торжества.
Неисправность нашлась почти сразу. Повреждена пластиковая изоляция троса в месте крепления, которое снизу рычага (фото 12). Хорошо, что здесь внутренняя часть, а именно сам трос залит пластиком (или капроном), что исключает трение металл по металлу и нет ржавчины.
Изоляция троса рассыпалась как раз перед место, где обжато крепление троса, что на предыдущем фото, железку спилил болгаркой. Предварительно удалив грязь и старые остатки изоляции, выправил витки обмотки троса, на ночь залил внутрь троса максимально возможное количество трансмиссионного масла, предварительно пробрызгал силиконом, далее подвесил сам трос за голову (чтоб масло протекло от начала до конца). На утро оба конца максимально вытянув сторону промазал литолом. Трос после этих процедур двигается от руки за оба конца.
Восстановил изоляцию сначала (как сказал один персонаж сталкера: "Всё зафигачим синей изолентой") изолентой. Для восстановления искал серую ленту "момент", пользовался однажды, толстая, армированная, приклеишь — фиг отдерешь, но увы пришлось воспользоваться этим
Мотал этот скотч не жалея, до примерной толщины троса, может чуть больше. Также замотал сантиметровый конец, между окончанием утолщения изоляции и местом, за которое трос крепится к тормозному щиту колеса. Уж очень ненадежное место, да изгиб троса там крутоват, чтобы следующий раз туда не лазить.
После установки тросика на место, не забудьте трещоткой развести колодки к моменту схватывания.
После замены колодок методом проб — ставил барабан, фиксировал его колесными гайками, разводил колодки до момента шкрябания по барабану, нажимал на тормоз, колодки центрировались и так до оптимального положения. В итоге трещотка встала так, что в ней видно два витка резьбы регулировки. Повторил на обоих колесах.
После отрегулировал желаемое натяжение и ход рукоятки стояночного тормоза в салоне.
Спасибо за внимание.
Наверное, каждый водитель хотя бы один раз забывал снять автомобиль с стояночного тормоза после того, как начал движение. В этом момент, скорее всего, возникает мысль о том, для чего нужен этот ручной тормоз, если во время остановки удобнее зафиксировать автомобиль на пониженную передачу.
Хотя мы все прекрасно знаем, что бывают такие случаи, когда мы запускаем двигатель, при этом забыв, что автомобиль зафиксирован передачей. Это еще хорошо, если автомобиль просто дернется и заглохнет, а вот если сзади или впереди другой автомобиль? А что если другой автомобиль въедет? Придется ремонтировать не только бампер, но и коробку передач.
Функции и назначение ручного тормоза
Главное предназначение стояночного тормоза (или ручника) состоит в удержании автомобиля на месте во время длительной стоянки. Также он используется в случае выхода из строя основной тормозной системы при аварийном или экстренном торможении. В последнем случае ручник применяется в качестве притормаживающего устройства.
Также ручной тормоз используется при осуществлении резких поворотов на спортивных автомобилях.
Стояночный тормоз состоит из тормозного привода (как правило, механического) и тормозных механизмов.
Как работает ручник?
Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.
Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.
Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.
Как заменить стояночный тормоз
Если после регулировки стояночный тормоз не работает, еле держит, а трос затянут по максимуму до упора, то пришло время делать замену.
Для замены главного тросика или отходящих к колесам надо поставить также машину на смотровую яму.
Из салона, снимаем декор накладку у основания ручника и откручиваем гайку, с помощью которой делали регулировку. Для вспомогательных тросов надо отсоединить уравнители поворотом на 90 градусов.
Снять тормозной барабан, тормозные колодки, и отверткой надо оттянуть наконечник троса из паза на разжимном рычажке. Пассатижами (плоскогубцами) разжимаем фиксатор пружины снимаем его с щитка.
Смазка для тросика ручного тормоза
Лучше смазывать трос консистентной смазкой, которая имеет хорошие эксплуатационные характеристики: высокая максимальная температура плавления и стойкая к окислению.
Отлично подходит смазка для троса Литол 24. Можно также воспользоваться его зарубежными аналогами.
Отработанное или масло для промывки не подходит для смазки тросиком. Такие масла не имеют консервирующих свойств и содержат серу с водой, в результате чего происходит окисление.
Устройство и принцип работы ручного тормоза.
В большинстве случаев данная система приводиться в действие ручным рычагом, расположенным между передними двумя сидениями автомобиля, сразу за рукояткой переключения передач. Так вот, этот самый рычаг через систему тросов приводит в действие задние тормозные колодки, которые и блокируют задний мост автомобиля, делая его неподвижным. Следовательно, проводя осмотр, необходимо проверить:
- работоспособность самого рычага — он должен подниматься, фиксируюсь в верхнем положении;
- целостность приводимых в действие этим рычагом тросов;
- наличие блокировки задних колес при соблюдении названных выше пунктов.
Стояночная тормозная системы:
- рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном
- ось тяги
- защитный чехол
- стопорная скоба
- тяга
- уравнитель троса
- шайба
- регулировочная гайка
- контргайка
- трос
- оболочка троса
- ось рычага
- рычаг ручного привода колодок
- шайба
- разжимная планка колодок
Другие статьи
В практике авторемонта и при выполнении слесарно-монтажных работ возникает необходимость работы с резьбовым крепежом, имеющим неудобное положение или наклон. В этих ситуациях на помощь приходят карданные переходники для ключей — об этих приспособлениях, их конструкции и применении читайте в статье.
Южнокорейские автомобили SSANGYONG оснащаются тормозной системой с гидравлическим приводом, в которой применяются тормозные шланги. Все о тормозных шлангах SSANGYONG, их типах, особенностях конструкции и применяемости, а также о вопросах выбора и замены этих деталей — читайте в представленной статье.
Винты, болты и гайки, разложенные по столу или в пластиковой емкости, легко теряются и повреждаются. Эту проблему при временном хранении метизов решают магнитные поддоны. Все о данных приспособлениях, их типах, конструкции и устройстве, а также о выборе и применении поддонов — читайте в этой статье.
В подвесках грузовых автомобилей, автобусов и другой техники предусмотрены элементы, компенсирующие реактивный момент — реактивные штанги. Соединение штанг с балками мостов и рамой осуществляется с помощью пальцев — об этих деталях, их типах и конструкции, а также о замене пальцев читайте в статье.
Ремонт обычно предусматривает смену тросика. Но зачастую водители сталкиваются с тем, что натяжение ослабло, и трос следует немного подтянуть.
При правильной настройке во время затяжки ручника должно быть не более 5-6 щелчков. Если их больше или меньше, настройка нужна обязательно. Суть регулировки заключается в том, чтобы поменять зазор между колодками и барабанами (или дисками). Меняется расстояние за счет изменения длины тросика.
Как на видео, так и в предлагаемой мной инструкции работа выполняется в такой последовательности:
- автомобиль поднимается и устанавливается на опоры, если нет эстакады, ямы или подъемника;
- рычаг тормоза выжимается на 1-3 щелчка;
- отыскать контргайку регулировочного узла и ослабить ее;
- прокрутить гайку регулировки и следить за натяжением;
- после этого рычаг полностью вытягивается;
- заднее колесо следует попробовать прокрутить;
- если колесо вращается с большим усилием, натяжка выполнена;
- затягивается контргайка, опускается рычаг;
- проводится повторный тест.
Помимо тестов в момент нахождения автомобиля в подвешенном состоянии, машину обязательно проверяют в реальных условиях. Как это сделать, вы уже знаете.
Сами наглядно видите, что ничего сложного в такой работе нет. Она выполняется буквально за 1 час.
Если у вас есть какие-то замечания, рекомендации или интересные истории, связанные с ручным тормозом, обязательно оставляйте отзывы.
Спасибо всем! Подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!
