Инструкция по регулировке клапанов на ВАЗ 2109

В модели ВАЗ-2109 конструкторы изменили привычную до этого систему с цепным приводом распредвала. Несмотря на простоту старой конструкции, она имела высокую шумность и требовала дополнительной настройки через короткий промежуток времени. В девятках изменили форму верхней части поршня, добавили специальные углубления под клапаны. Важной задачей при регулировке также является выставление на одну ось распределительного и коленчатого вала, чтобы они проворачивались вместе.

Впускные и выпускные клапаны расположены в определенном порядке, это стоит учитывать при регулировке

Что такое рассухариватель и для чего он нужен

Для начала стоит вспомнить, как держатся клапаны в газораспределительном механизме любого двигателя. Итак, впускные и выпускные клапаны удерживаются в закрытом состоянии при помощи пружины. Она в свою очередь фиксируется на стержне клапана тарелкой и сухарями.

Чтобы извлечь клапан, необходимо сжать пружину и вынуть сухарики. Как раз с этой задачей должен справляться рассухариватель.

Для решения задачи существует специнструмент. Рассухариватели бывают двух основных типов:

• винтовые (в виде струбцины). Работают только на снятой с двигателя головке блока;
• рычажные (универсальные). С ними головку снимать не нужно;

Первый вариант позволяет освободить руки мастера, удерживая пружину в сжатом состоянии. Второй вариант требует постоянного участия хотя бы одной руки. Он состоит из длинного рычага, упора и кронштейна для фиксации на блоке цилиндров.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как открутить масляный фильтр без специального ключа-съемника. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах решения проблемы снятия прикипевшего масляного фильтра в условиях гаража.

Как один вид приспособления, так и другой продается в магазинах. Но многие изделия имеют либо низкое качество, либо высокую стоимость. Поэтому стоит поискать чертежи для рассухаривателя клапанов, чтобы самому сделать надежный недорогой инструмент.

Конструкции регулирующих органов [ править | править код ]

Односедёльные и двухседёльные [ править | править код ]

В седёльных клапанах подвижным элементом служит плунжер, который может быть игольчатым, стержневым или тарельчатым. Плунжер перемещается перпендикулярно оси потока среды через седло (или сёдла), изменяя проходное сечение. Наиболее часто встречаемые — двухседёльные клапаны, так как их затвор хорошо уравновешен, что позволяет их применять для непрерывного регулирования давления до 6,3 МПа в трубопроводах диаметром до 300 мм, при этом используя исполнительные механизмы меньшей мощности, чем односедёльные. Односедёльные клапаны применяются чаще всего для небольших диаметров прохода из-за своего неуравновешенного плунжера. Также преимущество двухседёльных клапанов состоит в том, что такой конструкцией гораздо легче обеспечить требуемую для запорно-регулирующей арматуры герметичность с помощью плунжера, имеющего специальный регулирующий профиль для контакта с одним седлом, а для посадки в другое седло — уплотнительную поверхность для более плотного контакта [1] [3] .

Клеточные [ править | править код ]

Затвор клеточных клапанов выполняется в виде полого цилиндра, который перемещается внутри клетки, являющейся направляющим устройством и, одновременно, седлом в корпусе. В клетке имеются радиальные отверстия (перфорация), позволяющие регулировать расход среды. Ранее такие клапаны назывались поршневыми перфорированными. Клеточные клапаны за счёт своей конструкции позволяют снизить шум, вибрацию и кавитацию при работе арматуры [1] [3] .

Мембранные [ править | править код ]

В клапанах этого типа используются встроенные или вынесенные мембранные пневмо- или гидроприводы. В случае встроенного привода расход рабочей среды напрямую изменяется за счёт перекрытия прохода в седле гибкой мембраной из резины, фторопласта или полиэтилена, на которую воздействует давление управляющей среды. Если привод вынесен, то перестановочное усилие передаётся через мембрану на опору штока клапана, а через него на регулирующий орган; когда давление управляющей среды сбрасывается, пружина возвращает мембрану в начальное положение. Чтобы усилия от среды и сила трения в направляющих и уплотнении не приводили к снижению точности работы клапана, в такой арматуре часто используются дополнительные устройства — позиционеры, контролирующие положение штока. Мембранные клапаны могут быть как одно-, так и двухседёльные. Основным достоинством таких клапанов является высокая герметичность подвижного соединения и коррозионная стойкость материалов, из которых изготавливаются мембраны, что позволяет обеспечить хорошую защиту внутренних поверхностей арматуры от воздействия рабочих сред, которые могут быть агрессивными [1] [3] [2] .

Золотниковые [ править | править код ]

В этих устройствах регулирование расхода среды происходит при повороте золотника на необходимый угол, в отличие от других клапанов с поступательным движением штока или мембраны. Такие клапаны применяются, как правило, в энергетике и имеют альтернативное название «регулирующий кран», так как по принципу действия принадлежат к кранам [1] [3] .

Инструменты для проведения ремонта

Первым делом необходимо произвести замер зазоров на остывшем двигателе со старыми шайбами. Затем, используя формулу, считаете, какой должна быть толщина новых регулировочных шайб. Далее необходимо приобрести новые элементы с высчитанной толщиной. Для работы вам потребуется следующий набор инструментов:

1. Ключи рожковые.
2. Ключ для выкручивания свечей.
3. Щупы (лучше веер).
4. Устройство для выжима клапанов (можно сделать регулировку и без него, достаточно иметь в наличии хорошую плоскую отвертку).
5. Регулировочные шайбы (можно набор разных размеров).
6. Прокладка под крышку.
7. Ветошь.

Стоимость набора не менее 2000 рублей, поэтому дешевле окажется приобрести поштучно. Одна шайба стоит 30-35 рублей. Вам для регулировки может потребоваться максимум 8 штук, то есть не более 300 рублей. А стоимость регулировки клапанов на ВАЗ-2114 на СТО в 2-3 раза больше. Подумайте, может, стоит переплатить немного и доверить работу профессионалам?

Симптомы

О любых своих неисправностях двигатель заблаговременно сообщает неровной работой. Среди основных признаков нарушения зазоров клапанов:

• металлический стук при работе двигателя;
• ухудшение разгонной динамики;
• троение на холостых;
• увеличение расхода топлива и масла;
• эффект «сапунения» на карбюраторных авто.

Прежде всего, обращайте внимание на стук. Другие признаки чаще говорят о более простых неисправностях: неправильном зажигании, требующем настройки карбюраторе, выходе из строя одного из датчиков (на инжекторе) и т.д.

На 7-й модели рекомендуется выставлять зазоры раз в 17-20 тысяч километров пробега. Но во всем, что касается двигателя, главенствует принцип «не навреди». Если мотор работает ровно, «на всякий случай» лезть под клапанную крышку не стоит. Известно много случаев, когда «семерка» ходила без регулировки по 30-40 тысяч км. Это зависит от условий эксплуатации (машины, которые не ездят зимой, в процедуре нуждаются реже) и стиле езды («пенсионерское» вождение также продлевает межрегулировочный период).

Регулировка клапанов ваз 2109 карбюратор

«Жигули» модели 2109, которые выпускались первыми, были оснащены цепным приводом распределительного вала. Такая конструкция считалась надежной, и некоторые считают, что она была лучше, чем современная. Тем не менее из-за повышенного шума и потребности в регулярном изменении натяжения цепи ввиду ее износа автомобиль был оснащен ременным приводом распределительного вала. Благодаря этому существенно уменьшился уровень шума, а также исчезла потребность регулировать натяжитель.

Вместе с тем появилась другая проблема – из-за низкого ресурса работы приводных ремней, а также при несоблюдении срока техобслуживания, стало причиной обрывов ремня. Это провоцировало существенные нарушения в работе двигателя, а также могло полностью его разрушить встречное движение клапанов и поршней. Чтобы решить такую проблему, пришлось изменить форму поршня, а именно ее верхнюю часть, и применить углубление под каждый клапан. Занимаясь ремонтом двигателя автомобиля, следует различать особенности строений двигателей старого и нового образца.

Как отрегулировать тепловой зазор

Все работы осуществляется с использованием специализированных шайб, которые нужно складывать в области между кулаком и торцом клапана. На пятнадцатой модели ВАЗ все работы делаются на холостом моторе. Весь процесс достаточно прост, но если у вас нет даже минимального опыта в ремонте машины – лучшим выходом будет обратиться в сервис.

Помимо стандартных инструментов, вам нужно подготовить:

1. Набор измерительных щипчиков для определения зазора.
2. Устройство, при помощи которого вы будете утапливать толкатель клапана.
3. Перед покупкой шайб рекомендуется провести замеры, чтобы не брать лишние элементы, которые вам вовсе не потребуются.

Выполнение работ выглядит следующим образом:

1. В первую очередь снимается крышка клапанов. Чтобы это сделать, демонтируйте воздушный фильтр, ослабьте патрубок, идущий к ГБЦ, и отсоедините его. Далее демонтируйте управляющее дроссельной заслонкой устройство и аккуратно снимайте крышку цилиндрового блока.
2. Открутите свечи зажигания.
3. Демонтируйте крышку, которая защищает систему газораспределения.
4. Прокрутите коленчатый вал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока пометка на шкиве системы газораспределения не совпадет с пометкой на задней крышке. Поворачивать вал можно только при помощи гаечного ключа за болты, которые фиксируют шкив генератора.
5. Если вы проскочили пометку, прокручивайте двигатель в том же направлении еще на несколько оборотов.
6. Как только метки сошлись – прокрутите коленвал еще на несколько зубцов системы газораспределения.
7. Теперь измерьте зазор выпускающего клапана первого цилиндра и впускающего клапана на третьем цилиндре. По стандарту на впуске зазор должен составлять около 0,2 мм, на выпуске 0,4 мм.
8. Если зазоры совпадают с рекомендуемыми значениями – опустите поршень цилиндров в нижнее положение при помощи специального приспособления и извлеките шайбу.
9. Теперь измеряйте размер необходимой шайбы. Это делается путем отнимания величины теплового зазора от рекомендуемого значения, а затем к полученному числу прибавляется толщина используемой шайбы.
10. Померьте тепловой зазор для каждого клапана по очереди при каждом повороте коленвала на половину оборота.
11. Поставьте шайбы подходящих размеров и повторите все измерения.

После проведения всех работ соберите все в обратном порядке и считайте, что регулировка клапанов окончена.

Подводя итог статьи, отметим, что регулировку клапанов нужно делать после того, как машина прошла 30 и более тысяч километров. Однако даже в таком случае если все работает нормально – специально заниматься подобными работами не стоит. Помимо этого, если у вас отсутствует опыт – лучшим выходом из ситуации будет посещение сервиса.