Как настроить дисковые гидравлические тормоза на велосипеде

Как настроить дисковые гидравлические тормоза на велосипеде

Норма воздействия гидравлической тормозной системы в велике охватывает передачу давления согласно гидролинии с основного тормозного цилиндра на тормозящий в калипере, что со своей стороны способствует смещению колодок. Тормозная смесь не сдавливается, следовательно, подобная концепция наиболее верна и эффективна, нежели механическая.

В то же время, гидролинии и вся концепция торможения потребуют осмотрительного взаимоотношения и непрерывного обслуживания, а оттого восстановление и наладка гидравлической тормозной системы нередко представляются трудно выполнимым процессом.

Преимущества и недостатки гидравлических тормозов, их применение

Основное преимущество, собственно что и сподвигает владельцев гидравлики использовать именно ее, является точность исполнения торможения, ее четкость и быстрота реагирования. При длительном использовании механических тормозов либо стираются тормозные колодки, либо изнашиваются (иногда рвутся) тросики. Использование гидравлических тормозов не столкнет вас с таким проблемами. Тут главное не допускать перегибов трубки в которой находится тормозная жидкость, ну и с поврежденной трубкой вы соответственно можете вообще остаться без тормозов. В остальном гидравлика находится на высоком уровне и за ней обязательно должно быть будущее.

Так как применение гидравлики позволяет лучше чувствовать тормоза и заставляет их четче срабатывать, очень часто их используют на мощных велосипедах. К примеру, на велосипедах предназначенных для фрирайда или триала. Для велосипедов, которые используются в экстремальных условиях, где скорость реакции велосипеда на торможение является одним из главных критериев выбора.

К недостаткам следует отнести сложность ремонта. Например в полевых условиях пробитая гидролиния может стать для вас существенной проблемой, устранить которую будет достаточно сложно. Если это произойдет во время гонки на победителя большой шанс, что вы останетесь последним. Еще некоторые недостатки кроются в том, что существуют сложности в установке багажника, так как гидролиния может стать помехой в этом. Сложности в снятии и одевании колес на вилках — нужно быть очень аккуратным, чтобы случайно не повредить тормозную трубку.

Процесс прокачки тормозов Шимано

1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)

Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.

2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.

Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно. Вот, что вышло после вкручивания шприца.

3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке, чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.

На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.

В это время рекомендую простучать пальцами или каким-нибудь предметом вдоль всей гидролинии. Таким образом, мы точно избавимся от оставшихся пузырьков воздуха.

Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.

Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.

Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.

Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.

4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.

5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.

Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!

Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:

Тормоза Shimano, которые можно прокачать данным способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint M820, SLX M675, SLX M7000, XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.

Выпуск воздуха из гидравлического контура тормоза (прокачивание тормозной системы Isuzu nqr)

Если воздух попадает в гидравлическую линию тормозов, это послужит причиной слабого торможения. Следовательно, процедура выпуска воздуха должна выполняться, если тормоза использовались с избыточным уровнем тормозной жидкости в бачке или если трубки отсоединялись в ходе обслуживания тормозов. Процедура («прокачки тормозов исузу») выпуска воздуха требует совместное действие двоих человек.

Для выпуска воздуха необходимо выполнить следующие действия:

1. Прочно зафиксируйте стояночный тормоз.
   Обратите внимание.
   Если грузовик оборудован ABS (система антиблокировки тормозов), перед началом процедуры выпуска воздуха извлеките предохранитель ABS (60A) из блока предохранителей. Если вы не извлекли предохранитель ABS выпуск воздуха произойдет не полностью и можно повредить ABS EHCU (блок управления антиблокировкой тормозов). После выпуска воздуха нужно не забыть и установить предохранитель обратно на место.
2. Запустите ДВС и дайте ему работать такое количество времени, пока не наберётся предостаточно вакуума.
   
   Внимание.
   На усилителе тормоза (главный цилиндр) будет оказываться отрицательное воздействие, если выполнять процедуры выпуска воздуха без работы двигателя.

Как выровнять дисковые тормоза если погнули

Об этой поломке уже говорилось, когда речь шла о механической системе велика. Погнутый ротор – достаточно распространенная поломка. Достаточно сказать, что многие компании выпускают специальные инструменты по выправлению погнутого ротора. В каждой велосипедной мастерской они тоже имеются. Однако, велосипедисту-любителю совсем не обязательно иметь такой инструмент. Во-первых, это дополнительные расходы, а выпрямлять диск приходится не так уж и часто. Во-вторых, применение инструмента дает большое направленное усилие. И, если для опытного веломеханика это только плюс, то для рядового велосипедиста может закончиться не выпрямлением, а поломкой ротора, после чего его останется только выбросить.

Итак, вам понадобятся.

• Чистый текстиль;
• Тонкий фломастер;
• Пара резиновых перчаток;
• Жидкость, применяемая для чистки тормозов велосипеда.

Порядок действий следующий.

• Определите место искривления диска: прокрутите колесо и определите место, где колодки цепляются за ротор;
• Отметьте фломастером погнутое место. При этом отметки наносите лишь на грань ротора, а не на поверхность тормоза;
• Надавливайте большими пальцами на спицы, пока не добьетесь нужного результата. Периодически прокручивайте колесо велосипеда. Это действие нужно производить, если выпрямление надо произвести в сторону велобайка;
• Если диск надо выпрямлять в противоположную сторону, то одной рукой тяните за диск, а другой – придерживайте колесо велосипеда. Начинать надо с самого малого усилия, постоянно отслеживая изменения;
• Нанесите на ротор жидкость для очистки тормозов велосипеда и подождите, пока она высохнет.

Этапы замены колодок

Самые лучшие гидравлические тормоза для велосипеда предлагаются крупными и проверенными производственными компаниями. Перед покупкой новых изделий, которые будут установлены взамен истертых или загрязненных элементов, нужно оценить характеристики установленных колодок. Производители указывают минимальную толщину, при которой не уменьшается эффективность торможения байка.

Внимание! Если во время обслуживания обнаруживается, что колодки истерты неравномерно, то это свидетельствует о неправильной отцентровке ротора, поэтому придется заняться регулировкой оборудования.

Если велосипедист не меняет своевременно колодки, то это приводит к тому, что клапаны приближаются к ротору. Поэтому перед монтажом новых изделий клапаны нужно немного отодвинуть и отрегулировать. Процесс замены колодок делится на последовательные этапы:

• велосипед рекомендуется закрепить на специальном стенде, предназначенном для ремонта, но допускается его просто положить на землю, чтобы получить доступ к тормозной системе;
• снимается заднее колесо байка;
• устраняется стопорное кольцо;
• выкручивается болт, предназначенный для крепления оборудования;
• старые колодки аккуратно вытаскиваются, для чего нужно двигаться от оси втулки;
• важно отметить место нахождения пружины, которая располагается между колодками, поскольку именно благодаря данному элементу изделия разжимаются после остановки велосипеда;

• клапаны хорошо очищаются от грязи и пыли, а также осматривается состояние калипера;
• очистка оборудования осуществляется с помощью специальной технической ткани, поскольку при использовании обычной ветоши останутся ворсинки;
• для сильного налета можно пользоваться мягким очистителем;
• клапаны вдавливаются в калипер, для чего используется подходящий рычаг из пластика;
• между новыми колодками правильно укладывается пружина;
• элементы вставляются в машинку;
• фиксируется болт для надежного крепления;
• монтируется стопорное кольцо;
• тормозной диск перед установкой очищается от загрязнений и налета, а после ставится на свое место;
• после окончания процесса рекомендуется убедиться в правильности расположения основных элементов тормозной системы, к которым относятся не только колодки, но и ротор, калипер, а также другие изделия.

Внимание! Новые колодки нуждаются в адаптационном периоде, поэтому в течение нескольких дней необходимо тормозить как можно более аккуратно и медленно.