Как правильно отрегулировать сцепление на КамАЗе

Как правильно отрегулировать сцепление на КамАЗе?

0 19 Сентября 2016

• Как правильно отрегулировать сцепление на КамАЗе?
• Когда нужно регулировать сцепление?
• Этапы регулировки
• Регулировка свободного хода педали
• Регулировка свободного хода муфты
• Регулировка полного хода толкателя усилителя
• Дополнительные процедуры после регулировки

Механизм сцепления обеспечивает плавный ход автомобиля, предохраняет трансмиссию от перегрузок, при изменении скорости или внезапном торможении. Рассмотрим, как грамотно отрегулировать сцепление на КамАЗе.

Когда нужно регулировать сцепление?

При нарушении свободной работы педали (пробуксовке), сцепление нуждается в регулировке. Данный дефект заметен на больших передачах: обороты двигателя увеличиваются, а скорость нет. Если не отладить, машина не тронется и с первой передачи. Первый фактор такой поломки – малый ход педали. Вторая причина – замасленные накладки и ослабленные пружины.

Этапы регулировки

Увеличить срок эксплуатации и избежать замены сложного устройства поможет регулировка сцепления КамАЗа. Процесс делится на три действия:

1. Регулировка свободного хода педали

2. Регулировка свободного хода муфты

3. Регулировка полного хода толкателя усилителя

Регулировка свободного хода педали

Технические нормы передвижения педали – от 6 до 12 мм. Замер делают от центральной части пластины. Педаль опускается, пока не заработает главный цилиндр после нажатия на нее. Отладку производят эксцентриковым пальцем. При регулировке педаль сцепления на КамАЗе должна быть прижата к верхнему упору. Расстояние между поршнем и толкателем ПГУ не должно выходить за границы от 6 до 12 мм. Затем максимально зажимается корончатая гайка. Делается замер полного хода, технические показатели которого в рамках от 18,5 до 19,5 см.

Регулировка свободного хода муфты

Проверяется передвижением рычага вала от сферической гайки толкателя. Движение рычага должно быть не более 4-5 мм, для этого снимают пружину и регулируют его ход сферической гайкой. По совету производителя ход муфты должен быть в пределах 3,2 – 4 мм. Смажьте подшипники и втулки.

Регулировка полного хода толкателя усилителя

Лапка сцепления выжимается до упора в пол. Правильное расстояние хода – 25 мм. Если меньше, проверяется жим педали и уровень жидкости в главном цилиндре, прокачивается воздух в гидросистеме.

Дополнительные процедуры после регулировки

После того как вы отрегулировали сцепление на КамАЗе, выполните следующие инструкции:

1. Стяните крепёжные болты усилителя привода сцепления.

2. При наличии подтеков, устраните их, прокачайте систему.

3. Проверьте пружины педали и рычага вала, неисправные поменяйте.

4. Смажьте подшипник муфты и втулку вала вилки.

5. Долейте жидкости в компенсационный бак, по необходимости.

На практике правильное использование сцепления не обязывает регулировать корзину, ремонтировать или заменять прочие детали механизма КамАЗа на протяжении длительного периода использования.

Впервые справиться самому с такой задачей проблематично. Доверьтесь специалистам и понаблюдайте за выполнением последовательных операций. Это поможет вам заниматься мелким ремонтом самостоятельно.

Итак, разобравшись, как регулировать сцепление на КамАЗе, вы поймёте важность этой детали для двигателя и коробки передач. Не пренебрегайте правилами ее эксплуатации. Берегите свой автомобиль и эксплуатируйте сцепление бережно!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Когда нужно заниматься ремонтными работами

Для большинства моделей КамАЗов характерна установка двухдисковой системы сцепления. В редких случаях используется только один диск, но в современных модификациях такой вариант уже не встречается. Тип – фрикционный, сухой. Это значит, что система обеспечивает надежное сцепление с мотором, но, в то же время, она подвергается колоссальным механическим нагрузкам.

Именно поэтому подвести сцепление на КамАЗе может в самый неподходящий момент. То, что с ним возникли определенные проблемы, можно понять по ряду факторов. Например, машина начнет заметно пробуксовывать, особенно если двигатель работает на высоких оборотах. Речь может идти и о появлении сторонних звуков во время переключения передач – шум, треск и т.д.

О том, что нужно отрегулировать корзину сцепления и привод на отечественном КамАЗе, говорит и нарушение хода педали. Если амплитуда ее нажатия не соответствует установленным нормам, это приведет к тому, что диск сцепления не будет полностью отсоединяться от двигателя.

Заняться регулировкой обязательно, если:

• в начале движения машины происходят характерные рывки;
• у педали или слишком свободный или наоборот – чересчур тугой ход;
• уровень жидкости в расширительном бачке упал;
• обнаружена утечка жидкости с привода.

Диагностика, регулировка и прокачивание сцепления КамАЗ

Регулировка сцепления КамАЗ может потребоваться в процессе эксплуатации автомобиля, так как данный узел подвержен серьёзным нагрузкам. Если сцепление «ведет» или «пробуксовывает», если при переключении передач появился посторонний шум и треск — необходимо произвести диагностику и необходимую настройку.

Диагностика и регулировка сцепления КамАЗ включают в себя следующие действия:

Визуальный осмотр привода сцепления.

Регулировку свободного хода педали сцепления.

Регулировку свободного хода муфты выжимного подшипника.

Регулировку полного хода толкателя пневмогидроуселителя сцепления.

Прокачивание гидросистемы сцепления.

Осмотр и техническое обслуживание привода сцепления.

Привод сцепления автомобилей Камаз-5320 включает в себя педаль сцепления с оттяжной пружиной, главный цилиндр, рабочий цилиндр в сборе с пневматическим усилителем, трубопроводы и шланги для подачи рабочей жидкости от главного цилиндра к пневмоусилителю, компенсационный бачок, соединенный шлангом с главным цилиндром привода сцепления. Перед любыми действиями по регулировке сцепления следует произвести осмотр привода:

Проверить герметичность привода сцепления.

Для этого нажимают на педаль сцепления два-три раза. Сильная утечка воздуха обнаруживается на слух, а слабая — с помощью мыльного раствора. Утечку тормозной жидкости проверяют визуально. При обнаружении негерметичности привода ее устраняют подтяжкой или заменой негерметичных элементов.

Проверить уровень жидкости в компенсационном бачке привода сцепления.

Жидкость должна быть на 15…20 мм ниже кромки горловины бачка. При необходимости долить жидкость до нужного уровня.

Затянуть болты крепления пневматического усилителя привода сцепления.

Если механически привод сцепления исправен — проводятся необходимые регулировки согласно установленным значениям.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Свободный ход педали сцепления, соответствующий началу работы главного цилиндра, должен составлять 6…15 мм. Измеряют свободный ход педали линейкой с делениями, которую упирают в пол кабины на уровне середины площадки педали. Если свободный ход превышает указанные пределы, регулируют зазор между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра. Для регулировки педаль сцепления устанавливают в крайнее верхнее положение и, предварительно расшплинтовав и ослабив корончатую гайку, поворачивают эксцентриковый палец, который соединяет верхнюю проушину толкателя с рычагом так, чтобы перемещение педали от верхнего упора до момента касания толкателем поршня составило 6…15 мм, после чего затягивают и зашплинтовывают корончатую гайку.

Полный ход педали сцепления должен составлять 185… 195 мм. Его регулируют, изменяя положение расположенного в верхней части педали подвижного упора 4 (см. рис. 2.23, я), после чего упор фиксируют контргайкой.

Регулировка свободного хода муфты выжимного подшипника

Свободный ход муфты выключения сцепления должен составлять 3,2…4,0 мм, что соответствует свободному ходу рычага вала вилки выключения сцепления 4…5 мм. Свободный ход муфты выключения сцепления проверяют перемещением вручную рычага при предварительно отсоединенной пружине. Регулируют свободный ход рычага вала вилки сферической гайкой толкателя пневмоусилителя, после чего подсоединяют пружину к рычагу.

Регулировка полного хода толкателя ПГУ.

Полный ход толкателя пневмоусилителя должен быть не менее 25 мм. При меньшей величине хода не обеспечивается полное выключение сцепления. Полный ход толкателя пневмоусилителя проверяют при нажатии педали сцепления до упора. В случае недостаточного хода толкателя пневмоусилителя еще раз проверяют свободный ход педали сцепления и уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления. При необходимости удаляют воздух из гидросистемы.

Прокачивание гидросистемы сцепления.

Для прокачивание гидросистемы сцепления потребуется два человека. Перед началом работ, очищают от пыли и грязи резиновый защитный колпачок перепускного клапана, снимают его и надевают на головку клапана резиновый шланг. Свободный конец шланга опускают в стеклянный сосуд вместимостью около 0,5 литра, заполненный на 1/3… 1/4 высоты рабочей жидкостью. Резко нажав 3…4 раза на педаль сцепления и удерживая педаль в нажатом положении, отвертывают на 1/2…1 оборот перепускной клапан. О наличии воздуха в гидросистеме свидетельствует выделение пузырьков воздуха из рабочей жидкости, поступающей по шлангу в стеклянный сосуд. После прекращения выхода жидкости при нажатой педали следует завернуть перепускной клапан. При этом необходимо следить за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра, который должен быть не ниже 40 мм от верхнего края бачка.

Процедуру повторяют до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из рабочей жидкости, поступающей по шлангу в стеклянный сосуд. Далее, завернув до отказа перепускной клапан, снимают с него шланг, надевают защитный колпачок и доливают рабочую жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня. Слитая тормозная жидкость может быть использована повторно после ее отстоя для полного удаления воздуха и фильтрации. Качество прокачки проверяют по величине полного хода толкателя ПГУ.

Как работает усилитель

Суть действия ПГУ заключается в том, что этот механизм отключает систему сцепления, таким образом, нейтрализуя воздействие на нее значительного давления со стороны водителя. Когда человек нажимает на соответствующую педаль, топливная жидкость начинает давить на поршневую систему усилителя. Поршень опускается, вследствие чего открывается впускной клапан. В открывшееся отверстие под давлением устремляется воздушный поток, который достигает пневматического поршневого толкателя. Этот толкатель отводит вилку, вследствие чего происходит деактивация сцепления.

Прокачать ПГУ на КамАЗе ЕВРО актуально, если водитель отмечает недостаток давления в системе, из-за чего отключение сцепления происходит не сразу. Помимо таких негативных проявлений данной проблемы, как пробуксовка и увод педали, это так же может спровоцировать износ механизмов и деталей коробки передач.

Регулировка и ремонт механизма сцепления грузовых автомобилей КамАЗ

Если свободный ход меньше трёх миллиметров, то его регулируют при помощи сферической гайки. Холостой ход муфты обязан составлять от 3,2 до 4 миллиметров. Чтобы измерить показатель функции, стоит отжать педаль до упора. Если значение меньше 24 мм, то не произойдёт полного выключения. Необходимо измерить свободный ход педали, объём жидкости в главном цилиндре.

Если данные не удовлетворяют запросам — важно избавиться от воздуха в системе. Это вернёт все показатели в норму. Не рискуйте — доверьте дело профессионалам.

Или проведите один раз замену с реальным механиком. Расположение лапок ориентируют на рабочее положение поверхности нажимного диска. Важно : операция не требует снятия КС с дополнительного маховика. В работе понадобятся гаечные ключи под регулировочные винты. Лапки КС обязаны располагаться так, чтоб расстояние от работающей плоскости нажимного диска до верхних граней сферических выступов на внутренней поверхности лапок не было больше 41 миллиметра. Но лучше — 40 мм.

Для проверки установки лапок потребуется специальная пластина. Сферические выступы обязаны касаться контрольной пластины она установлена на ступице. После окончания регулировки все винты крепежа опорных пластин затягивают до упора. Сборка идёт в обратном порядке.

Грузовики Самосвалы Автофургоны, рефрижераторы Манипуляторы самопогрузчики Бортовые автомобили Тентованные, шторы Автоцистерны Шасси Мусоровозы Трубовозы, плетевозы Лесовозы, сортиментовозы Седельные тягачи Грузопассажирские Контейнеровозы Прочие грузовики Вахтовые автобусы Скотовозы Ломовозы, металловозы.

Отладка полного хода толкателя усилителя

Перед тем как своими руками подвести свободный ход толкателя однодискового или многодискового сцепления, нужно уточнить его длину. Для этого требуется полностью отключить сцепление и произвести проверку. Если величина свободного хода составит 2,5 см или меньше, то система не сможет до конца выключаться, определить это можно по сложностям при переключении передач. При необходимости производится добавление рабочей жидкости в цилиндр толкательного устройства.

Некорректная работа усилительного устройства может быть связана с наличием воздуха в патрубках. Для устранения проблемы нужно выполнить прокачивание привода.

Пример прокачки на автомобиле 55102:

1. В резервуар добавляется необходимое количество жидкости.
2. Производится демонтаж защитного колпачка с перепускного клапана. Затем на него надевается резиновая трубка, второй конец которой опускается в резервуар с жидкостью.
3. Педаль сцепления нажимается до упора.
4. Клапан открывается на один оборот. Педаль сцепления нужно выжать несколько раз, пока из конца патрубка, установленного в емкость с жидкостью, не перестанет выходить воздух. Определить это можно по образованию пузырьков. Главное при выполнении этой задачи — не допустить снижения уровня расходного материала до отметки менее 4 см от верхней части резервуара.
5. Клапан закрывается, патрубок снимается. На место устанавливается защитный колпачок.
6. В емкость добавляется необходимое количество жидкости.
7. Производится проверка хода толкателя.

Машины в продаже

Комментарии 22

Тоже самое было. Лечится заменой сцепления.

Там шток можно из любого болта сделать любой длинны. Главное без фанатизма))))

Да вот на днях надо полазить поглядеть

Не увеличивай шток, быстрее добьешь сцепление.

Выжимной гонять будет?

Типа того, еще совет: будешь менять сцепление — меняй болт на котором вилка качается. Когда он изношен, то и скорости хуже втыкаются, и у выжимного лапки отламываются, и идет износ втулки по которой выжимной ходит.

Типа того, еще совет: будешь менять сцепление — меняй болт на котором вилка качается. Когда он изношен, то и скорости хуже втыкаются, и у выжимного лапки отламываются, и идет износ втулки по которой выжимной ходит.

Выжимной надо ставит оригинал и лапки не будут отламываться, а сцепление аналог можно поставить.

Разница в цене оригинал выжимной и Валео в три раза. А лапки у оригинала также сломаются если он наперекос будет ходить.

Я ещё не слышал, чтоб у оригинального выжимного лапки отламывались, но слышал не раз у аналога отламывались, даже здесь на драйве писали и на форумах по хендаям.

Читай выше, я писал от чего они отламываются.

Я тоже маялся с этим вопросом.
В кабине слишком много надо разобрать чтобы достать. На шток рабочего цилиндра наварил 4 мм примерно. Помогло на время. Потом сцепления поменял.

Надеюсь сцепуха походит ещё)

Я не слышал, чтоб на наших машинах регулировали сцепление, а так дравчанин что-то делал со штоком рабочего цилиндра сцепления.
Может сцеплению приходит капец?

Да хз. Надеюсь что сцепуха походит еще

А сколько сцепление прошло?

По описанию, если в самом начале берет, то с большей вероятностью сцепление, но чтоб исключить на предмет завоздушивания системы прокачай гидропривод сцепления и, если поможет на некоторое время, то тогда не сцепление, а мандят один из них, ГЦС или РЦС. То тогда чтоб не затратно было поменяйте РЦС.
У меня было нечто похожее! На моей машине тоже пробег был за 320 тыс и подумал, что пришло время на замену, а дело было зимой и в дороге, а чтоб прокачать гидропривод не было помощника и желания не было никакого лезть под неё. По приезду домой прокачал гидропривод сцепления и прокачка помогла примерно на 200-300 км и тогда решил, что приехал ГЦС и поменял, а чтоб подозревать на РЦС не было намека, вокруг него было сухо и эта сухата меня обманула. И эта замена помогла тоже чуть на больший километраж. И мне оставалось поменять РЦС, а когда поменял его все стало четко. Рабочий брал воздух при обратке.