Avto-profi-evakuator.ru

Авто Профи
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какое давление воды должно быть в системе водоснабжения частного дома и как его отрегулировать

Измеряют давление в водоснабжающей магистрали в барах и в атмосферах. Разница в обоих значениях небольшая – до сотых долей единиц. При напоре в одну атмосферу водный поток поступает на высоту до 10 м.

Согласно СНиП 2.0401-85, нормы для холодной воды варьируются от 0,3 до 6 бар, для горячей – от 0,3 до 4,5.

В централизованных магистралях показатель давления обычно соответствует 4–4,5 бара. Этого значения достаточно, чтобы обслуживать многоэтажки. Жильцам частных домов приходится проводить расчеты индивидуально. Если установлено автономное водоснабжение, возможно увеличение показателей напора в водопроводе больше утвержденных в нормативной документации. Они изменяются в диапазоне 2,5–7,5 бар, а порой повышаются до 10 бар.

Стандартные критерии для нормального функционирования трубопровода с напорной помпой находятся в пределах 1,4–2,8 бар, что согласуется с установленными на заводе значениями реле давления.

Определение необходимого напора воды для нормальной работы автономной водопроводной системы выполняется с учетом применяемых сантехприборов:

  • для джакузи потребуется напор в четыре бара;
  • для ванны, душа, приборов для тушения пожара – в полтора бара;
  • для стиральной машины – в два бара;
  • для поливочных работ – в пять бар.

Оптимальное значение рабочего напора для частного дома находится на отметке в четыре бара. Такого напора хватает для нормальной работы всех сантехприборов. Большая часть фасонных элементов, запорной и регулирующей арматуры может его выдержать без поломок.

Если напор будет чересчур большим, особо чувствительные устройства станут ломаться либо некорректно работать. По этой причине он не должен увеличиваться больше отметки 6,5 бар.

Давление в фонтанирующих артезианских скважинах достигает 10 бар. Подобный напор способны выдерживать только сварные соединения, большая же часть фасонных деталей, запорно-регулирующей арматуры под его воздействием выходят из строя, из-за чего появляются протечки на местах их установки.

Слабый напор? Устраняем банальные причины

Часто причиной слабого напора из крана умывальника или кухонной мойки может быть засорение сетки аэратора. Это деталь, которая навинчивается на носик смесительного крана и служит для формирования более мягкой, насыщенной пузырьками воздуха, струи. Отвернув аэратор, мы увидим с внутренней стороны сетку её и необходимо очистить от грязи, промыв под струёй воды.

Нередко виновником низкого напора является засорившийся механический фильтр, который установлен на входе в дом после отсечного крана. Некоторые даже не подозревают о его существовании. Для его чистки необходимо перекрыть воду, а затем вывернуть крышку фильтра грубой очистки. Внутри находится металлическая сетка. Следует извлечь её из корпуса и хорошенько промыть.

Если в Вашем доме установлен фильтр тонкой очистки со сменным картриджем, то его засорение также может являться причиной слабого напора. В этом случае картридж меняется на новый.

Наконец, источником проблемы может быть неисправный водосчетчик. При заклинивании его пропускная способность резко падает.

Ну, а если манометр в системе водоснабжения показывает давление ниже 1 атмосферы, то проблему решают следующими способами.

Как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором

как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором

Алекс
Как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором?

У многих из нас в частных домах и на загородных участках уже давно присутствует свое водоснабжение. Большинство из вас для предотвращения перепадов давления в сети водоснабжения используют мембранный гидроаккумулятор. Автоматическое включение и выключение данного агрегата производится с помощью реле. Включается и выключается данное реле в зависимости от давления воды в системе. Сегодня мы разберемся как правильно отрегулировать реле своими руками.

Подготовка к регулировке

Чтобы произвести подготовку к регулировке, необходимо следовать следующему плану:

    Для начала нам нужно обзавестись необходимым инструментом. В зависимости от модели вашего гидроаккумулятора вам может понадобиться разный инструмент. Где-то крышка реле снимается с помощью отвёртки, а где-то с помощью ключа. Чаще всего на гидроаккумуляторах устанавливают стандартное реле РДМ-5 или его зарубежный аналог. Для регулировки такого реле понадобится ключ на 10 и отвертка;

Совет. Прежде чем начинать регулировку, ознакомьтесь с характеристиками гидроаккумулятора в целом и насоса в частности.

Регулировка границ и диапазона давления

Для изменения «нижнего» и «верхнего» предела давления нам нужно просто откручивать или закручивать гайку на большом регуляторе. На пружине нет шкалы и никаких отметок, что усложняет настройку. Для проверки следует закрыть крышку, включить гидроаккумулятор в сеть и проверить по манометру давление, при котором электромотор включается и выключается. Если давление вас не устраивает, повторите настройку.

Читайте так же:
Как отрегулировать трос тормоза на велосипеде

Чтобы изменить диапазон между «нижним» и «верхним» давлением, требуется откручивать или закручивать маленький регулятор.

Хочется отметить, что при откручивании гайки изменяется верхний порог давления, при этом нижний остается на месте. В то время, как при закручивании гайки происходит обратный эффект. К сожалению, на малой пружине тоже нет никаких шкал, по которым можно ориентироваться, так что придётся произвести и проверить регулировку несколько раз.

как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором

Что необходимо учесть?

Для лучшей и точной регулировки учтите несколько моментов:

  • «верхнее» давление должно быть меньше 80% от максимально допустимого рабочего давления реле;
  • проверьте сможет ли насос развить «верхнее» давление, в противном случае реле никогда не будет выключать электромотор.

Как мы видим, произвести регулировку реле не так уж и сложно, единственная трудность заключается в том, что требуется эмпирическим путем устанавливать нужное положение пружины. Главное соблюдать правила безопасности и всегда закрывать крышку перед пуском гидроаккумулятора. Следуйте данным правилами и у вас все обязательно получится.

Выводы

Реле давления является очень важным элементом в системе водоснабжения. Вы можете смонтировать его самостоятельно или доверить это специалистам.

Наша компания рекомендует выбирать по возможности ту фирму, к которой принадлежит и другое оборудование в вашей системе водоснабжения.

При изменении заводских настроек реле стоит учитывать множество факторов. Поэтому не стоит этого делать без крайней необходимости или без консультации с профессионалами.

Срок эксплуатации реле давления 5 лет. По прошествии этого срока примите меры по его замене.

телефон буровой фирмы

Сделайте заявку на обслуживание оборудования по телефону +7 (495) 649-85-93

оборудование для скважины

Какое необходимо купить оборудование для скважины, чтобы организовать правильное автономное водоснабжение на загородном участке.

выполненные работы

Выполненные нами работы с указанием фотографий монтажных работ на загородных участках Московской области.

сервисное обслуживание

Обязательный регламент проведения сервиса: Обслуживание системы водоснабжения

Реле давление воды для насоса купить или …

Самым популярным из всего модельного ряда у профессионалов, является механическое реле давления — MDR 55.

Как настроить реле давления на скважине

Что же проще? Реле давление воды для насоса купить новое или настроить старое и сэкономить на этом.

Сразу скажу, реле давления для скважин и колодцев ничем не различаются

Это важнейшая деталь любой системы водоснабжения.

Его правильная регулировка гарантирует своевременное включение и выключение насоса, поддержание стабильного давления воды в доме.

В комплексе с гидроаккумулятором, реле давления воды бережёт насос от поломки.

Настройки моментов включения и выключения насоса зависят от модели и марки реле давления.

При всём богатстве выбора реле давления на рынке, регулировка имеет немного разновидностей. Рассмотрим их!

Датчик давления для насоса воды FF

Например, в этом реле от «HEISSKRAFT» есть шкала, по которой хорошо видно, при каком давлении включается и выключается насос.

И независимо от способа подключения, оно прекратит подачу электропитания, хоть 220В напрямую к насосу или 12В к блоку защиты и магнитному пускателю.

Регулировать такое реле не составляет труда.

Единственное, что нужно знать, так это то, что на этом реле первым выставляется нижнее значение.

То есть, момент включения насоса потому, что зелёная стрелка этого значения находится на фиксированной планке.

Стрелка же верхнего значения, красная, подвижная и независимая. Она регулируется второй по очереди.

Реле имеет четыре контакта — Три основных и заземление.

Самое простое подключение на разрыв провода Фазы: приход на крайний правый контакт и выход к насосу с самого левого контакта.

Провод «0» соединяется колодкой или вагой, «земля» на своих контактах, внизу.

Как настроить реле давления типа РМ-5

Реле давления РМ-5 или датчик давления насосной станции, как его ещё называют в интернете, наверное, первым появилось в России. Поэтому я взял его за прототип.

Сейчас на строительных рынках и развалах уже все реле такого типа, называют итальянскими.

Хотя половина из них аналоги РМ-5(РДМ-5). В основном, это реле от компании «Джилекс», но и многие другие не отстают.

Реле не дорогое и пользуется большой популярностью.

Не многие продавцы знают о регулировке, но покупателям очень нравится соотношение цена-качество. Ну и ладно!

Читайте так же:
Отрегулируйте давления срабатывания реле

Наше дело сегодня, кстати – регулировка этих и других популярных реле давления.

Итак, настройка реле давления РМ-5(РДМ_5) и им подобных.

Первым делом задаём верхнее значение. То есть момент выключения насоса. Это делается гайкой на большой пружине.

Затем гайкой на маленькой пружине устанавливаем разницу между верхним и нижним давлением (моментом включения насоса).

Нужно иметь в виду, что дельту между верхним и нижним моментом, меньше 1,5 атмосфер (бар, кг/см или чего-то ещё) вы не добьётесь. Больше можно. меньше нет. Так устроена механика этих реле.

Хотя иногда очень нужно уменьшить разницу между включением и выключением, чтобы избежать скачков давления воды в кранах.

Это компенсируется давлением воздуха в гидроаккумуляторе. Как это сделать правильно, смотрим по ссылке.

Как настроить реле давления MDR.

Ещё одна марка реле давления воды, представленная в разных моделях.

Самым популярным из всего модельного ряда у профессионалов, является реле MDR 55.

D:mdr_3-1300x900.jpg

Эта модель применяется как для трехфазных насосов, так и для бытовых монофазных.

Подключаются на разрыв контактов оба направления: от электросети и от насоса.

Заземление проводится через отдельно расположенную планку.

Диапазон шкалы давления довольно широкий и гибкий.

Это значит, что моменты включение и выключение насоса могут происходить при падении давления воды в системе всего на 0,5 bar.

Регулировка реле давления воды MDR 5/5 производится гайкой-«барашком».

Верхнее значение давления регулируется в исходном положении, а для регулировки нижнего значения нужно прижать «барашек» и поворачивать в нужную сторону.

Небольшое неудобство представляет контроль регулировки.

Если на реле давления FF, видны значения шкалы, то на реле MDR нужно регулировать, глядя на значения манометра.

Кстати, манометры встроены в реле. Это удобно!

На гайке регулировки имеются метки в виде знаков «-» и «+», которые соответственно указывают на повышение и понижение давления воды.

Поэтому, регулировка не составит особого труда.

Итоги

Как вы понимаете, настроить реле давления любой марки и модели, при необходимости, можно самостоятельно.

Но я бы все равно рекомендовал советоваться с профессионалами. Ведь включение и выключение насоса, это только видимая часть системы настройки.

Чтобы оборудование работало слажено, нужно постоянно наблюдать за давлением воздуха в гидроаккумуляторе, плавностью подачи воды в разных режимах работы насоса.

Вы должны знать, сколько времени тратит насос на наполнение системы.

С годами, при постоянных и долгих нагрузках, крыльчатки центробежных насосов изнашиваются и соответственно снижается объём подачи воды в минуту.

Из-за этого увеличивается время наполнения системы и как следствие, увеличивается потребление электроэнергии.

Что приводит к увеличению финансовых расходов.

Так же не маловажную роль в настройке реле давления играет система очистки воды. Для многих из них существуют определенные требования для давления воды на входе в фильтра.

Поэтому, нужно регулярно проводить осмотр и ревизию оборудования, следить за давлением и подачей воздуха.

В такие моменты и должны привлекаться специалисты по оборудованию.

Надеюсь, что наши рекомендации помогут вам. А оборудование вас не подведёт.

Оставляйте свои отзывы и задавайте вопросы в комментариях внизу страницы.

Схемы развoдки труб и напoр вoды

Схемы пoдачи вoды делятся на два типа: трoйникoвая (пoследoвательная) и кoллектoрная (лучевая). Фактически, типoв развoдки труб вoдoснабжения существует гoраздo бoльше, нo все oни являются различными вариантами этих двух oснoвных типoв, либo их сoчетанием.

Трoйникoвая (пoследoвательная) развoдка — oснoвная труба идет oт стoяка, все тoчки вoдoразбoра пoдключаются к этoй oснoвнoй трубе с пoмoщью трoйникoв. Включение oднoгo вoдoпoтребителя спoсoбнo заметнo снизить напoр в oстальных кранах. Данный тип развoдки дoстатoчнo дешев из-за сравнительнoгo небoльшoгo расхoда труб и прoстoгo мoнтажа. Гарантирoваннo пoвысить давление вoды при трoйникoвoй развoдке не всегда удастся, так как снижение напoра и скачки давления являются oбъективным недoстаткoм даннoй схемы и не зависят oт напoра вoды в oснoвнoм стoяке.

kak povisit davlenie kollektorn razvodka.png

варианты развoдки труб вoдoснабжения

Кoллектoрный тип развoдки — самый дoрoгoй из-за высoкoгo расхoда материала и слoжнoгo мoнтажа бoльшoгo кoличества труб. Нo именнo бoльшoе кoличествo труб, каждая из кoтoрых сoединяет тoлькo oдну тoчку вoдoразбoра сo стoякoм, данный спoсoб является самым надежным и эффективным. Перепады давления при такoй схеме oтсутствуют в принципе, ведь каждый пoтребитель вoды пoдключен к стoяку независимo oт oстальных. Таким oбразoм, если в системе уменьшился напoр вoды, тo этo значит, чтo напoр стал меньше в самoм стoяке и причину нужнo искать там. Хoлoдная и гoрячая вoда развoдятся дo мест пoтребления сooтветственнo oт хoлoднoгo и гoрячегo стoяка.

Читайте так же:
Регулируем сцепление дэу матиз

Независимoсть пoдключения к стoяку каждoй тoчки вoдoразбoра дает дoпoлнительные преимущества — для ремoнта oт вoды мoжнo oтключить не всех вoдoпoтребителей на этаже, а тoлькo oдин кран, в кoтoрoм oбнаружилась течь. При этoм давление в oстальных трубах-«лучах» и стабильная рабoта тoчек вoдoразбoра не изменится. При кoллектoрнoй развoдке трубы не имеют прoмежутoчных oтветвлений, чтo делает их бoлее надежными в плане oтсутствия прoтечек.

Проблема "первого" пуска. Как запустить насос.

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

Распределение давлений в насосе и размер кавитации.

Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Читайте так же:
Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

Устройство встроенного эжектора, распределение давлений.

Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

Заливка через тройник на всасе.

Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Читайте так же:
Регулировка заслонка воздушная на кашкай

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Гидрозатвор на всасе.

Гидрозатвор для запуска насоса.

Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

    И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». Довольно распространенной проблемой при нарушениях в работе системы водоснабжения является невозможность точно установить причину снижения.

Отзывов (268) на «Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.»

Здравствуйте!
Давление воздуха в гидробаке насосной станции проводится так или какта подругому?
1.Насосную станцию отключают от електростти 220В
2.Открываю краны у вани кухни которые идут к насосной станциї чтобы с резиновой диафрагмы (груши) вышла вода чтобы правильно показывался воздух какда измеряю манометром.

Налаживание автоматики

При настройке реле устанавливают правильные показатели давления. Если оставить заводские настройки, могут возникнуть сбои с подключениями и отключениями насосного агрегата.

Инструкция для настройки автоматики:

  • Отключите питание насосной станции, затем удалите воду из ёмкости.
  • Откройте крышку реле.
  • Включите насос. Спустя несколько минут жидкость начнёт поступать в гидроаккумулятор.
  • После запуска измерьте напор, создаваемый насосным агрегатом, и зафиксируйте значение верхнего порога отключения.
  • Ещё раз отключите питание.

В финале откройте кран или клапан, расположенный в наиболее далёкой точке забора воды. Дождитесь момента, когда реле активирует насосный агрегат, и измерьте напор манометром. Так вы определите нижний порог включения.

Измерьте разницу между нижним и верхним порогом запуска. Если она превышает 1.5 бар – проведите регулировку гайки на малой пружине. Она увеличивает разницу значений при закручивании. Если её отпустить, разница уменьшится.

Пониженное давление приводит к преждевременному износу станций из-за их частого включения и отключения. Если показатели превышены, возникнут проблемы со стабильностью подачи воды. Оптимальные показатели:

  • давление при включении: 2.6-2.8 бар;
  • давление при отключении: 1.2-1.4 бар;
  • разница давлений: 1.3-1.5 бар.

При наличии отклонений регулировку проводят ещё раз.

Обратите внимание: производители указывают максимально допустимый уровень выходного значения станций. При его превышении станции работают непрерывно, что ускоряет износ в 2-3 раза. Для обеспечения длительной и бесперебойной работы агрегата необходимо правильно отрегулировать рабочие параметры. Желательно выполнить эту задачу с первого раза.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector